7 E. N& U2 q' c! M3 D. R* P! @* r当然其他情况也会发生，比如你溜入底池，某人全下，然后其他人都弃牌，轮回到你决定。又或者是你加注，某人反加到全下，其他人都弃牌，轮到你做决定等等。, _& a$ b# z i6 y, _( h+ F
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后面我们会列出一个表格，包括所有起手牌，依据加注的数量以及对手的范围，你可以选择用能让你有利可图的牌型跟注。如果你跟注，加注的数量被分成了三类，这三种加注量相对应的底池赔率分别是：2:1、3:2和6:5。 . J% D/ \) h q4 O% x2 v ; z2 Z. v, Z: o7 m1 Y7 _, \. W4 }☆ 翻前跟注-全下范围及相关赔率 ☆ : T. M! L: ~: U) b) f0 L - Q; M9 H+ W% a1 ~) p假设盲注为10-10的无限游戏（有时候无限游戏的大小盲是一样的）。底池赔率为2:1的加注量是40（因为你跟注30去赢60）。而3:2的加注量是70（你跟注60赢90）。6:5的加注量就是160（跟150赢180）。这几个数量分别是盲注的3倍、6倍和15倍。大多数你能见到的翻牌前的加注全下都将接近这几个类别中的某一种。如果你面对的加注量介于某两个类别之间，比如10倍BB，你用的策略就可以介于6倍BB和15倍BB之间，也就是说，比面对6倍BB时的范围打得紧一些，但又比面对15倍BB的加注范围时打得松些。 3 S" i; }" ]/ o& `! t) J. j' i5 u0 E' G, U/ }: `! A5 E, x7 H) T: b( S
如果加注量占了你筹码量的大部分而不是全部，那么你可以把这个加注量看做是冲着你的全部筹码来的。如果你用筹码量的大部分跟注了对方的加注，这意味着你总会在下一轮下注中投入剩余的筹码。（如果你手里有$50，跟注一个$40的加注，这比同额投注好点儿，那么在下一轮下注中，你总会把剩下的$10投入底池，这时的底池赔率略高于8:1。）因为用手中大部分的筹码跟注本质上就相当于你的所有筹码都已套池，所以你应该用这种态度去对待这类跟注。5 s. K3 M3 P- R: }$ \* h: x: @" x
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我们把对手的范围分成6个种类：超紧型、紧型、一般型、松型、超松型、任意两张牌型。超紧型对手只用他范围里3%的牌加注；紧型对手用的是范围里的5%；一般型用的是10%；松型用的是25%；超松型用的是50%；任意两张牌型就是什么牌都用来加注。. X; m: [6 o( Q6 t: f [! o4 k
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The hand range categories（范围分类）：3 X. s3 q) x# m X
; n1 D0 z$ v/ z) y% m, v2 ~7 J● Very Tight：超紧型 + m* f& g) k& R
● Tight：紧型 8 U' X0 v9 \; v+ f& N● Average：一般型 & g0 X6 @, R9 P( ]8 x. a● Loose：松型 # W9 Q( N7 l! O4 b# A4 c
● Very Loose：超松型; m+ h. |7 q- ~/ `% H& |! r3 K) f
● Any Two：任意两张牌型 6 I8 R& t9 I Q3 v: ^# `6 ?* T K* R* E+ F% E; b
当然，有些玩家是不按这个表格的范围走的，他们有可能会用范围里18%的牌加注，这种类型介于“一般型”和“松型”之间。或者他们会用范围里25%的牌加注，但会用另一些稍微不同的牌型。 1 J: V. A/ @) n$ C4 L2 U3 { 9 ~& y5 F0 Y2 k, |/ n/ G9 A `7 c总之，这些分类足以让你在这类状况发生之后表现得游刃有余。如果你十分熟悉这18类跟注的范围，那么当你遇上这些情形的时候，你的处理能力和决定将会有很大的改善。 ! _1 y$ [! z% C( T; T8 f6 G/ r" o0 x# k4 }3 w; b
The Hand Ranges for Calling：用于跟注的底牌范围0 d+ V0 k0 g& x
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虽然记住所有牌型是一项艰巨任务，但大家至少应该找出这些范围的规律和模式。如此一来，就算你没有死记硬背出哪一手牌能让你盈利，但你可以通过自己的理解来找出答案。 # e0 M8 U5 o' z9 a' ]. [7 d# y0 o+ E1 I$ Z1 \" v; v( u
最重要的一条规律是，通常来说，当底池赔率为2:1的时候，你跟注的范围可以比对手加注的范围松一些；当赔率是3:2的时候，跟注的范围就应该比对手加注的范围紧一些；当达到6:5的时候，你选择跟注的范围就应该是很紧的了。 + T' v \/ I" V 7 g7 t1 y$ y. L- O, f当底池赔率是6:5的时候，通常来说，你用来跟注的牌至少要比对手加注范围中最差的牌好。当赔率是3:2的时候，你用来跟注的牌，最差也要和对手加注范围中最差的牌一样好（通常要比它好一点点）。当赔率是2:1的时候，你用来跟注的牌可以比对手加注范围里最差的牌再差上很多。8 L: @9 B, A% r- y* G3 t
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列表中“紧型”对手（范围是：AA—99、AK—AQ）就是个很好的例子。当底池赔率接近6:5的时候，你只能用AA—JJ和AK这种牌跟注。底池赔率接近3:2的时候，除了AA—JJ和AK，还能加上TT，但是像99或AQ（即使是同花AQ）之类的就算了。然而当赔率接近2:1的时候，用任何口袋对以及AK—AQ这类牌跟注都能让你有利可图，因为一些大的同花牌有可能会被AK或AQ压制住（KQs不在其中，很可能是因为它被AA、KK、AK和AQ之类的牌压制住了。AJs好一点，但它同样未被列入其中，大概是因为它同样被AA、AK和AQ给压住了，不过面对KK时，AJs有点优势。有点矛盾的是，面对紧型对手，KJs比KQs的表现好，因为KQs同时被AK和AQ压制住，而KJs面对AQ时的表现还行。然而当对手打得很凶，用很多牌加注的时候，以上这些限制就不复存在了。面对一般型或者松型对手，牌越大越好）。' C' [4 c5 {+ a3 t) q
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列表中“一般型”对手（范围是：AA—77、AK—AT和KQ）那一栏里同样说明了，当底池赔率接近2:1时，你的跟注范围可以很松。然而当赔率接近6:5时，面对一般型对手，你仅能用AA—99、AK—AQ和AJs这类牌跟注。但是赔率是2:1时，你的跟注范围可以开到很宽：任何口袋对、任何同花AX牌、多数同花连牌，包括像54s这类的。不过面对一个3倍大盲的加注，并非很多玩家能够本能地用5高牌这类牌跟注。面对像“一般型”对手这类玩家，他们尤其不会跟注，然而跟注却能够让他们有利可图。- s( T* A3 ~) o6 c
" Z O7 I: P2 y$ t! R% U7 S; C' A* e☆ 其他影响因素 ☆ 3 \! s+ F% o, G: C) ~5 p! e& R" D0 i Z
这个图表中所列举的结果仅仅是生硬的期望值计算。也就是说，当底池赔率接近2:1的时候，相对于这些被列出来的范围，如果某手牌的赢率超过1/3，那么这手牌就会被列入跟注范围的列表中。3 D( o! j4 ^% z, F$ A
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通常来说，决定是否跟注，你要做的只是粗略地估算出期望值就够了，但有时候其他一些因素的影响，也会让一次差点就要跟注的决定被否决，这种状况常出现在锦标赛中。比如，你正在参加一次SNG（单桌即时锦标赛），奖金结构是50-30-20，比赛还剩4名选手（第4名没钱拿）。假设你的筹码量排第三，排名第四的选手是下一局的大盲，你耗上所有筹码用Q♣J♠跟注对手的加注，你这么做简直是乱来，即使你认为加注者是“松型”选手，而你的底池赔率接近的是3:2也不该跟注。 4 q7 k; \2 \: D c/ Q7 R 1 }$ o* Y+ w! N2 d' v3 ?) o因为在这种情况下，QJ是一手边缘牌，这手牌的赢率大概是40%，另外60%的几率你会被踢出局并毫无所获。假设你选择弃牌，让排名第四的选手坐上盲注位，在接下去的两局牌中，他被淘汰的概率是70%。也就是说，你有70%的几率至少能拿到20刀，而你同样还有机会赢更多奖金。 + Q, @+ b$ O5 O7 h# t$ |1 Y3 F* `8 v5 L7 H3 W o9 D2 E1 L
我们保守估计，你获得第一名的几率是10%，第二名的几率是20%，第三名的几率是40%，第四名的几率是30%。选择弃牌的话，你真正的期望值是19刀。 ; Y5 f0 m% Z. I: } " ]# a1 N- H9 r1 Y" y A ]/ v! m. B$19 = (0.10)($50) + (0.20)($30) + (0.40)($20) + (0.30)($0) 3 ~' s$ p! t9 g" V- x- x1 q* y, X' @) @+ {( }# t3 i5 @
选择跟注的话，你真正的期望值怎么样也高不过（0.40）（$50）=$20，而且这还是你选择跟注如果赢得本局，就100%会赢下比赛的期望值。如果你拿第一名的几率只有75%，那么你拿到第二名的几率是25%（乐观估计），这时候你的期望值就是$18。) f% H9 G+ o( p& Y c
/ }) T: p' E$ z3 B" B! r: a9 q/ p/ ~& X+ E$18 = (0.40)[(0.75)(S$50) + (0.25)(S30)] + (0.60)($0): v. v- d7 L) H& R4 ~ R